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“寒灯新茗月同煎，浅瓯吹雪试新茶”--四大才子之一文徵明描绘了如诗如画的品春茶的画面。当春风吹绿枝芽、谷雨的雨水将至，品尝春茶的好时节也如期而来。午后闲来时光，用一盏精致的茶杯沏上清香爽口的春茶，提神醒脑之余亦让人备感幸福。

新茶如酒易醉人

“明前茶，贵如金。”一句民间俗语道出了春茶的珍贵。

 

　　春茶，是由过冬后的茶树第一次萌发的芽叶采制而成的茶叶。春季温度适中，雨量充分，再加上茶树经过了半年的休养生息，使得春季茶芽肥硕，色泽翠绿，叶质柔软，芳香物质和维生素含量较高，滋味鲜爽，香气强烈。在“惊蛰”和“春分”节气，早发品种茶就开始萌芽了，“清明”前就可采摘。“明前茶”由于伴随着春天地气的生发而萌芽，又蕴含了整个冬季闭藏和积蓄的精华，所以得天地之灵气，生命力最为旺盛，再加上“清明”前气温普遍较低，发芽数量有限、产量低，物以稀为贵，使明前茶愈发贵重。

　　乾隆皇帝下江南，在杭州观看龙井茶采制时，曾作《观采茶作歌》，诗云“火前嫩、火后老，惟有骑火品最好”，就是指“清明”前一日采制的龙井茶品质最好，过早采制太嫩，过迟则太老。这个“火”就是指寒食节，也叫禁火节，和“清明”就差一两天。

　　“雨前茶”虽不及明前茶那么细嫩，但由于这时气温回升，天地的生发之气更盛，芽叶生长相对较快，茶叶往往滋味鲜浓而且耐泡。明代许次纾在《茶疏》中谈到采茶时节时说：“清明太早，立夏太迟，谷雨前后，其时适中。”

 

　　春色三分，二分尘土，一分流水。茶源于尘土却化于流水，有一茶在手，便可以尽揽春色，将春色三分让全身受用。叶短情长，江南风物的灵气，就这样迢递于上下五千年，绵延至华夏子孙的血管末梢。

 

　　茶被中国各个阶层各种人群深深地接受，它总在交织、传递着一种情绪，是得与失的交流，是高贵与底层的平衡，更是理想主义与平凡生活的交融。夏茶苦、秋茶涩，只有春茶是甜的。每个人在品春茗的时候都会产生一种只属于他自己的唯美的境界。

好茶还需要好“手功”

　　“手提竹篮上茶山，十指尖尖采茶忙，顾不得与郎补衣衫。”会品茶的人都清楚，那些价格动辄上千元的茶叶，滋味反倒不一定好。茶叶贵是贵在手工上。

　　茶树生长在得天独厚的自然条件下，山高水清，云雾缭绕，生态环境优美。采茶一定要起很早，顶着晨露、披着月光采出的茶最好。采茶讲究手巧、手快，因此要求采摘者最好是年轻女孩。特别是上等茶，对时间要求极紧，芽头长出来，外面刚刚冒出一片嫩叶，就必须飞快地掐下来，否则会影响茶叶形态与营养。

　　茶叶采摘下来后，第二步是“萎调”。茶叶极易吸异味，造成二次污染，因此盛放茶叶的都是没有异味的竹篾筐。在竹篾筐中把茶叶薄薄一层摊开，叶上不能叠叶，在阴凉通风的房间里须放上八至十个小时。

　　“杀青”是整个手工流程中最重要的一步。早在20世纪70年代，农家炒茶用的是柴火烧锅，如今一律改良成了不锈钢电炒锅。电炒锅的温度达到160摄氏度左右时，茶叶即可均匀洒入。翻锅讲究对火候的把握和力度、手位的恰到好处，炒上等好茶，得是具有20年以上炒茶经验的男技师。

　　再把茶放入竹篾筐中，一个芽一个芽次第摊开，至全部冷却后，分拣出不好的芽叶，再重放入锅中，开始“做型”。既要搓成卷曲型，又不能用力过猛以免揉烂。

 

　　最后一道工序是“提毫”，茶叶在八成干的时候辅以轻揉，嫩芽上的白色茸毛依稀可辨。如不提毫，则茶叶仅为墨绿色，全无灵动之气。

　　将一小撮经过如此炒炼后的春茶置于茶具内，取热水顺势冲入，但见清绿的茶叶芽叶成朵，有的亭亭玉立，在茶水中婀娜多姿；有的芽头肥壮，在茶水中上下沉浮。茶汤徐徐展色，逐渐由浅入深。

　　待茶汤凉至适口，即可小口品啜，慢慢吞咽，让茶汤与舌头味蕾充分接触，细细领略名茶风韵--此谓“一开茶”，着重品尝茶的头开鲜爽滋味与茶香。饮至杯中茶汤尚余三分之一水量时，再续开水，为二开茶。二开茶汤正浓，饮后舌本回甘，余味无穷，齿颊留香，身心舒畅。

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